Монтаж электрической проводки в новостройке

В данной статье хотелось бы рассказать о монтаже электропроводки в новостройке. При монтаже электрической проводки на данном объекте, мы руководствовались дизайн-проектом, который в процессе ремонта неоднократно подвергался редактированию, что часто случается в процессе ремонта под ключ. Квартира была общей площадью 93 метра плюс лоджия с балконом, куда тоже делались выводы под розетки и осветительные приборы на потолке. Большая лоджия была расширена и переоборудована под кухню, там был смонтирован тёплый пол и два внутрипольных конвектора. Так выглядят мозги внутрипольных конвекторов и тёплого пола на рабочей стенке.В квартирах, находящихся в новостройке, на начало ремонтных работ или на момент продажи квартиры застройщиком есть только вводной кабель, от местоположения которого надо плясать с местом установки электрического щитка . Электрических проводов, включая телевизионный провод и провод под интернет, ушло примерно 1300 метров. Для разведения электрических проводов, мы использовали не горючий плоский моножильный  кабель «ВВГ нг-п» (расшифровывается это как медный кабель с Виниловой изоляцией, жила в Виниловой оболочке, Г-голая, нг-не горючий, п-плоский). Провод состоит из 3-х жил с сечением провода 2.5 см для розеточной группы и с сечением провода 1.5 см для осветительной группы. Для подключения мощных электроприборов, таких как электрическая печь, электрическая духовка, бойлер используется провод с более широким сечением. Работа по монтажу электрической проводки в квартире всегда начинается с разметки, которая делается в соответствии с дизайн-проектом.

Затем от того места, где в дальнейшем планируется монтаж электрического щитка под защитные автоматы, тянем провода для розеток и выключателей по всем зонам помещения. Потом растягиваем провода под все электрические точки внутри зон помещения. Затем, при помощи клемников (мы всегда используем клемники Wago), соединяем их в распределительных коробках. В отдельной коробке соединяем провода для розеток и в отдельной коробке провода для выключателей. Распределительные коробки можно монтировать как на потолке, так и на стене около потолка. Мы обычно и конкретно в данном случае, монтировали распределительные коробки на стене. Исходили мы из тех соображений, что в случае чего проще добраться до неё на стене, чем разбирая потолок из гипсокартона.

Между электриками бытуют разные мнения о том, нужно ли использовать негорючую гофру при монтаже негорючего провода. Мы стараемся всегда использовать гофру, исходя из тех соображений, что она защищает провод также и от любых механических повреждений, которые, например, могут произойти при монтаже потолка из гипсокартона или натяжного потолка. После того как растянуты провода по всем зонам помещения, начинаем собирать электрический щиток. В данном случае, мы использовали замечательный щит внутренней установки Hager Volta на 48 модулей. Комплектация щитка Хагер включает в себя Din-РЕЙКУ и шину, соединительную шину (гребёнку) мы покупали отдельно. Перед его установкой, была заранее подготовлена ниша соответствующих размеров. Вводной двухполюсный автомат мы поставили на 64 ампера, для осветительной группы приборов мы использовали  защитные автоматы на 10 ампер, для розеток на 16 ампер, для духовки на 25 ампер, для индукционной плиты на 32 ампера.

Защитные автоматы используются для защиты от короткого замыкания , а УЗО (устройство защитного отключения) является прибором, который защищает жильцов квартиры, дома, пользователей коммерческой недвижимости от токов утечки и в случае их появления отключает сеть.

Часто возникает вопрос, что лучше ставить УЗО или дифавтомат (дифференциальный авто выключатель). Дифавтомат состоит в одном корпусе из УЗО и защитного автомата. Поэтому, когда он срабатывает, не понятно сразу какая причина, короткое замыкание или утечка тока. Мы стараемся всегда использовать связку «УЗО плюс защитный автомат». В этом случае, при выбивании в этой связке автомата, сразу понятно что произошло короткое замыкание, а если выбило УЗО, то дело на 100% в утечке тока. Также следует отметить, что сама по себе работа по монтажу УЗО проще установки дифавтомата, а также и по цене УЗО дешевле дифавтомата. УЗО очень важный прибор, который защищает человека от удара током, при утечке тока, когда корпус электроприбора (стиральная машинка, электрический водонагреватель и так далее)может биться током. Также УЗО защищает от случайного возгорания шнуров электроприборов и кабелей электрической проводки помещения. При монтаже УЗО и защитного автомата, фазный провод сначала пропускаем через защитный автомат, а потом подключаем к верхним клеммам УЗО. После этого нулевой провод подключаем напрямую к нулевой клемме УЗО. И в конечном итоге ноль и фаза отходят от нижних клемм на потребителя. Связка «УЗО плюс защитный автомат» ставится на все мокрые зоны, такие как ванна и санузел, а также на кухне на все бытовые приборы и на розетки.

Также на данном объекте мы установили стабилизатор напряжения фирмы «Укртехнология», поскольку в данном доме в вечернее время начинало идти повышенное напряжение до 250 В.

В работе нам этот стабилизатор не сильно понравился, пришлось его трижды отправлять на гарантийный ремонт. Больше выпрямитель тока данного производителя брать не будем.

Закрыть меню
Call Now Button